Fototråd

[Anders67]

Bruset i bilden hänger även ihop med sensorstorlek, så mobiler och mindre kamror genererar gennerellt mer brus och fullformat sensor mindre brus, sedan beror det även på mjukvaran också och hur snabbt hårdvaran läser av sensorn!

[o0ger]

Okej, jag testade nu att köra med F10 och ISO100. Bilden blev alldeles för ljus, men det funkar ju bättre att dra ner ljusstyrkan än tvärtom. Många av de röda och gröna prickarna försvann.

[pehter aka ibbe]

Tack för förklaringen, jag kan nog dra upp f-värdet lite, men jag vill ju ha så långt skärpedjup som möjligt. Jag vill att varenda liten detalj av bygget ska vara knivskarp.

Hehe, då kan du dra in ytterligare variabler

Brännvidd och avstånd kamera objekt, om du har samma avstånd mellan kamera och objekt så har du större skärpedjup med ett vidvinkligt objektiv än med ett tele.

Det är inte säkert att bilden blir skarpast vid F22, många objektiv är skarpare vid lägre värden eftersom det lite andra optiska saker som inträffar när bländaren är så liten.

Canon 50mm f/1.8 STM är tex som skarpast vid f8. Det objektivet ska vara ett av Canons med bäst skärpa, lite märkligt samtidigt som det är ett av dom billigare (~1300 kr) som du kan köpa.

[o0ger]

Tack för förklaringen, jag kan nog dra upp f-värdet lite, men jag vill ju ha så långt skärpedjup som möjligt. Jag vill att varenda liten detalj av bygget ska vara knivskarp.

Hehe, då kan du dra in ytterligare variabler

Brännvidd och avstånd kamera objekt, om du har samma avstånd mellan kamera och objekt så har du större skärpedjup med ett vidvinkligt objektiv än med ett tele.

Det är inte säkert att bilden blir skarpast vid F22, många objektiv är skarpare vid lägre värden eftersom det lite andra optiska saker som inträffar när bländaren är så liten.

Canon 50mm f/1.8 STM är tex som skarpast vid f8. Det objektivet ska vara ett av Canons med bäst skärpa, lite märkligt samtidigt som det är ett av dom billigare (~1300 kr) som du kan köpa.

Jag har ett sånt här: https://www.canon.se/lenses/ef-s-18-55mm-f-3-5-5-6-is-stm-lens/specification.html

[Anders67]

Jag kan intyga att det där 50 gluggen är bra skärpa i och ett tele objektiv kan ha bättre skärpedjup än ett widvinkel eftersom man normalt sätt måste ha ett större avstånd till objektet. Mobilkamror har oftast mycket bättre skärpedjup än fina kamror pga sensorstorlek och objektivstorlek!

[Godtfred]

Jag kör enbart med RAW-filer som jag processar i Lightroom. Även om varje bild blir +40MB (Sony A7RII).

Kör man långa slutartider kan "heta pixlar" dyka upp. Finns lite halvkrångliga sätt att hantera det i efterhand. Bästa såklart är att dra ner exponeringstiden. Vet inte hur Canon hanterar det, mitt hanterar det hela om man har långa exponeringar (1s+) då den gör två exponeringar automatiskt och subtraherar en med slutaren stängd, nackdelen är att 1s exponering i praktiken blir 2s. Den kör även igenom en automatisk procedur en gång i månaden som plockar bort enstaka hopplösa pixlar på något sätt.

Backa från objektet för att få bättre skärpedjup och croppa sedan i efterbehandlingen är ett bra sätt, beror så klart på vilken upplösning du behöver. Bländare 22 tror jag aldrig jag använt...

[JonKlarstrom]

På digitalkamera är det ju de tre benen man har.

Tid, slutare
Ljusinsläpp, bländare
ISO, ljuskänslighet

Har man stativ så kan man lätt köra iso 100 eller vad bas-iso nu är på kameran, kan vara 200 eller 50 eller något helt annat.

Handhållet så bör tiden inte vara kortare än brännvidden. 1/50 på 50mm. Tänk på att små sensorer förstorar och motsvarar därmed inte den skrivna brännvidden.

Men som jag brukar fota så är det nästan alltid M när det inte krävs annat, och saker som står still brukar inte kräva annat än M. Sen väljer jag slutare, ska det vara skarpt längre eller mkt bokeh? Sen en tid som matchar ljusinsläppet och låg iso. Ofta då en längre tid. Och då stativ.

Men generellt så väljer jag tid och bländare och låter iso löpa efter behov.

Vill man köra överkurs så är tilt-shift-objektiv något som är användbart för att fota smått. Det går att vrida skärpeplanet så att man har skarpt längs med istället för som vanligt, framför och bakom bara. Till exempel fokus längs rälsen bort eller längs ett led med minifigs.

Tilt-shift är ju det objektiv man använder för att få miniatyreffekt, och oftast där uttrycket används. Sen ofta ett filter/effekt snarare än optik dessutom. Men tilt-shift är grymt, lite dyrt dock.

[Teabox]

Jag har ett sånt här: https://www.canon.se/lenses/ef-s-18-55mm-f-3-5-5-6-is-stm-lens/specification.html

Jag har samma och har upplever att F8 är max innan man börja förlora skärpa.

[pehter aka ibbe]

Jag har ett sånt här: https://www.canon.se/lenses/ef-s-18-55mm-f-3-5-5-6-is-stm-lens/specification.html

Köp 50 f1.8, tror inte du kommer att ångra dig. Och skulle du ångra dig kan du sälja det för nästan samma peng.

Om du vill få bilden lite mörkare kan du köpa ett gråfilter (ND) och sätta på objektivet. Med samma exponeringsinställningar får du en mörkare bild med ett NDfilter utan att förlora bildkvaliten.

Jag kan intyga att det där 50 gluggen är bra skärpa i och ett tele objektiv kan ha bättre skärpedjup än ett widvinkel eftersom man normalt sätt måste ha ett större avstånd till objektet. Mobilkamror har oftast mycket bättre skärpedjup än fina kamror pga sensorstorlek och objektivstorlek!

Vad som är bättre kan diskuteras....
En del fotografering behöver ett kort skärpedjup för att dämpa bakgrunden, vid andra tillfällen vill du ha stort skärpedjup för att få med allt.
Mindre sensorer har ett mindre område att jobba med, nyare mobiler kompenserar oftast detta med flera sensorer med olika brännvidder tillsammans med efterbehandlig.
Största nackdelen är att en mobil med bra kamera kostar typ 2-3 gånger som ett vettigt kamerahus med ett par bra objektiv och mobilen har garanterat kortare livslängd 

[o0ger]

Men varför får man hot pixels? Är det fel på sensorn? Tycker de dyker upp på exakt samma ställe hela tiden också.

[Godtfred]

Men varför får man hot pixels? Är det fel på sensorn? Tycker de dyker upp på exakt samma ställe hela tiden också.

Fel och fel... Alla halvledare har avvikelser och mindre defekter som inte påverkar normal funktion. Men syns när man pressar extremt. Det är bundet till inviduella transistorer/pixlar. Går alltså att lära sig de felaktiga pixlarna och hantera dom på olika sätt i postprocessningen.

[Classus]

Hur har det gått med de plenoptiska kamerorna? Jag har bara träffat en person som köpt en sådan.

[andreaseldh]

Hur har det gått med de plenoptiska kamerorna? Jag har bara träffat en person som köpt en sådan.

Hur funkar en sådan, massor av mikroskopiska kameror utan rörliga delar där skärpa och brännvidd görs med digital bildbehandling?

[Classus]

Hur har det gått med de plenoptiska kamerorna? Jag har bara träffat en person som köpt en sådan.

Hur funkar en sådan, massor av mikroskopiska kameror utan rörliga delar där skärpa och brännvidd görs med digital bildbehandling?

Den typen av kamera kan spara information om infallsvinkeln för ljuset. Kameran är hur cool som helst men verkar inte vara en kommersiell framgång. Sajten plenoptic.info har mycket information från en som tagit fram mjukvara som är open source.

Länk till animering: https://www.uv.es/imaging3/lineas/Figuras%20Plenopticas/Movie%20concepto%20plenoptico%20II.gif

Det skulle vara häftigt om det gick att kombinera mjukvaran med en robot byggd i LEGO som flyttar på en kamera.

Edit: fixade stavning och tog bort upprepning av ord.

[o0ger]

Tack för alla tips om fotografering. Här är resultatet: https://www.swebrick.se/index.php?topic=15976.msg294385#msg294385

Jag fotade med ISO100 och F13. Jag vet inte om det är heta pixlar jag får men jag var tvungen att retuschera bort minst 100 pixlar från varje bild. Jag kan inte påminna mig om att det händer när jag tar bilder utomhus. Grymt störigt.